Nel febbraio del 1405, quando la notizia della morte improvvisa di Tamerlano raggiunse il cantiere di Yasi (l’odierna Turkistan, nel Kazakistan meridionale) gli scalpellini persiani e i maestri mosaicisti giunti da Shiraz e da Tabriz posarono gli attrezzi e non li ripresero mai più. Ancora oggi, alzando lo sguardo davanti alla facciata principale del Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi, quel momento di oltre sei secoli fa appare cristallizzato nella materia: il gigantesco pishtaq, il portale d’ingresso alto quasi 40 metri, è rimasto nudo, in mattoni cotti color sabbia, privo delle maioliche che avrebbero dovuto rivestirlo e con i fori quadrati delle impalcature trecentesche ancora visibili nella muratura. Basta però aggirare il fianco dell’edificio perché il grezzo lasci spazio alla meraviglia timuride: una cupola a 52 costolature color turchese acceso svetta contro il cielo terso della steppa, mentre le pareti esterne si trasformano in un immenso arazzo geometrico in cui mattoni di terracotta e piastrelle smaltate blu cobalto e bianche compongono, secondo la tecnica persiana del banna’i, i nomi sacri dell’Islam in calligrafia cufica quadrata.

Questo complesso colossale nacque per celebrare un poeta e asceta. Nel XII secolo Khoja Ahmed Yasawi cambiò per sempre la storia culturale dell’Asia Centrale: invece di predicare nell’arabo dei teologi o nel persiano delle corti, scelse di comporre i suoi versi mistici nella lingua turca parlata dalle tribù nomadi della Grande Steppa, facendo dialogare il sufismo con la sensibilità ancestrale, i ritmi vocali e l’orizzonte spirituale dei pastori. È grazie a lui se Turkistan (storicamente Hazrat-e Turkestan, “il Santo del Turkestan”) è diventata nei secoli un punto di riferimento spirituale per i popoli turchi e il cuore politico e sacro del Khanato Kazako, il pantheon dove sovrani, giudici e guerrieri chiedevano di essere sepolti per riposare all’ombra del maestro.

A differenza delle madrase dell’Uzbekistan, spesso cristallizzate in splendidi musei a cielo aperto, Turkistan colpisce perché è rimasta un luogo di devozione viva. Lo si percepisce sedendosi sulle panche che circondano il mausoleo, dove famiglie intere giunte da ogni provincia del Kazakistan ascoltano le sure recitate dal mullah e concludono la preghiera con il gesto corale del bata, passandosi i palmi aperti sul volto in segno di benedizione. Ed è proprio intorno a questo recinto sacro che oggi si gioca una partita identitaria affascinante: da un lato il silenzio ipogeo delle antiche celle di meditazione sufi e delle cittadelle scavate nell’argilla, dall’altro la “Nuova Turkistan” ridisegnata a partire dal 2018 con investimenti miliardari, con cui il Kazakistan post-sovietico cerca di riaffermare le proprie radici pre-russe attraverso un’architettura contemporanea scenografica e a tratti spiazzante.

Eppure, per comprendere davvero il peso storico di quest’oasi affacciata sul bacino del fiume Syr Darya, bisogna spingersi anche oltre il perimetro urbano, là dove il deserto e la steppa custodiscono le vestigia di antiche metropoli carovaniere: la collina archeologica di Otrar, il luogo in cui nel 1219 si accese la miccia dell’invasione mongola di Gengis Khan e dove lo stesso Tamerlano morì mentre marciava verso la Cina.

In questa guida a cosa vedere a Turkistan e nei suoi dintorni provo a ripercorrere ogni strato della città: la lettura storico-artistica del complesso Unesco di Azret Sultan, l’escursione verso Arystan Bab e Otrar, insieme a tutte le informazioni pratiche per arrivare e muoversi in autonomia.

Il Complesso Monumentale di Azret Sultan comprende e tutela come Patrimonio Unesco un’area sacra e archeologica di circa novanta ettari che racchiude secoli di stratificazioni storiche. Il fulcro assoluto del complesso è il celebre mausoleo, concepito dai progettisti di corte come un vero e proprio cantiere di sperimentazione stilistica e strutturale che avrebbe poi anticipato le meraviglie di Samarcanda.

Il Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi

Progettato da architetti persiani provenienti da Shiraz e decorato da maestri mosaicisti di Tabriz, il Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi unisce sotto un unico tetto rettangolare di 46,5 per 65,5 metri ben 35 sale disposte su due livelli, tra cui la moschea, la biblioteca (Kitabkhana), il refettorio e gli alloggi dei discepoli.

Il gigantesco portale d’ingresso (Pishtaq) rivolto a sud-est è alto quasi trentanove metri con un arco (iwan) di diciotto metri di luce. È rimasto privo del rivestimento in maiolica a causa della morte improvvisa di Tamerlano nel febbraio del 1405, che bloccò bruscamente i lavori. Nei fori quadrati della facciata in mattoni cotti si notano ancora oggi i monconi dei pali in legno delle impalcature medievali.

Alle spalle del portale svetta la camera funeraria, sormontata da una spettacolare cupola turchese a cinquantadue costolature che poggia su un alto tamburo cilindrico. Le pareti esterne sono un capolavoro della tecnica banna’i, in cui mattoni in terracotta disposti verticalmente o orizzontalmente si alternano a piastrelle smaltate color turchese, blu cobalto e bianco, formando una trama geometrica di calligrafia cufica che ripete i nomi divini.

Al centro del Kazanlyk (la sala principale della cupola conica, la più ampia in mattoni di tutta l’Asia Centrale con i suoi 18,2 metri di diametro) riposa il Taiqazan, un monumentale calderone fuso nel 1399 dal maestro Abd al-Aziz ibn Sharaf al-Din. Pesa due tonnellate, misura quasi due metri e mezzo di diametro e fu realizzato con una lega di sette metalli preziosi per contenere l’acqua zuccherata benedetta offerta ai pellegrini. Requisito dai sovietici nel 1935 ed esposto per oltre cinquant’anni all’Ermitage di San Pietroburgo, è tornato a Turkistan nel 1989.

Prima di accedere alle sale interne, si varcano porte in legno massiccio finemente intagliate con motivi geometrici e iscrizioni coraniche originali del XIV secolo. Lungo i corridoi si aprono le celle che custodiscono le tombe dei nobili kazaki, tra cui spicca quella di Ablai Khan, il grande sovrano del XVIII secolo.

Gli altri edifici del Complesso Monumentale

La Moschea Sotterranea di Hilvet (Kyluet)

Situata a breve distanza dal mausoleo, la Moschea Sotterranea di Hilvet (Kyluet) racchiude l’anima ascetica di Yasawi. All’età di sessantatré anni, il saggio decise di ritirarsi dal mondo in una cella ipogea scavata sotto il livello del suolo, dove visse in meditazione continua fino alla fine dei suoi giorni per non calpestare la luce del sole più a lungo del Profeta Maometto.

Il Mausoleo di Rabia Sultan Begim

Edificio ottagonale dalla raffinata cupola cilindrica turchese, eretto alla fine del XV secolo per custodire le spoglie della figlia del celebre astronomo timuride Ulugh Beg e sposa del khan uzbeko Abu’l-Khayr.

Lo Shygys Monshasy (Hammam Orientale)

Un impianto termale del XVI secolo alimentato da un sistema di riscaldamento a ipocausto sottostante i pavimenti in marmo, rimasto attivo ininterrottamente per i pellegrini fino al 1979.

La “Nuova Turkistan” e la nascita della “Capitale Spirituale del Mondo Turco”

Fino a pochi anni fa, scendere dal treno a Turkistan significava ritrovarsi in una sonnolenta cittadina di provincia, polverosa e marginale, in cui il colossale Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi svettava isolato sopra un tessuto urbano basso di case in mattoni crudi e mercati informali. La svolta è arrivata nel giugno del 2018 con una decisione geopolitica: il governo centrale ha sottratto il titolo di capoluogo regionale alla vicina, popolosa e caotica Shymkent (città di oltre un milione di abitanti) per trasferirlo a Turkistan, ribattezzando l’intera provincia e dirottando nel deserto miliardi di dollari di investimenti pubblici e privati.

L’obiettivo di Astana – culminato nel 2021 con la proclamazione ufficiale di Turkistan a “Capitale Spirituale del Mondo Turco” da parte dell’Organizzazione degli Stati Turchi – non era semplicemente amministrativo o turistico. Se nel 1997 lo spostamento della capitale nazionale da Almaty ad Astana aveva proiettato il Kazakistan verso il futuro iper-tecnologico delle steppe settentrionali, la rifondazione di Turkistan serviva a saldare il conto con il passato: ancorare l’identità dello Stato moderno a una radice pre-russa e pre-sovietica, individuando nel sufismo di Yasawi e nel pantheon del Khanato Kazako il certificato di nascita spirituale della nazione.

Karavan Saray e l’estetica della steppa reinventata

È proprio sul confine fisico della zona di rispetto Unesco che questa ambizione politica si manifesta nel modo più spiazzante. Basta lasciarsi alle spalle i bastioni in terra battuta della cittadella medievale di Kultobe e attraversare il viale pedonale per imbattersi in Karavan Saray, un imponente complesso multifunzionale inaugurato nel 2021 proprio di fronte al recinto sacro di Azret Sultan.

Qui il rigore millenario e austero del mattone cotto timuride si confronta senza filtri con un’estetica neo-orientalista che guarda ai modelli urbani del Golfo Persico. Lungo canali artificiali fiancheggiati da cupole color sabbia, portici illuminati a giorno e padiglioni commerciali, sfilano imbarcazioni scenografiche in quella che i promotori locali hanno ribattezzato, la “Venezia dell’Asia Centrale”. Al centro del complesso domina la scena l’Altyn Samruk, un edificio-teatro a forma di gigantesco uovo dorato adagiato dentro un nido metallico: un richiamo diretto alla cosmogonia nomade dell’uccello mitologico Samruk, che ogni anno depone l’uovo d’oro (il sole) tra i rami dell’albero cosmico della vita, il Baiterek.

Sarebbe facile, per lo sguardo del viaggiatore europeo in cerca di “autenticità” intatta, liquidare Karavan Saray come un parco a tema fuori scala o come un’operazione di puro kitsch post-moderno. In realtà, osservare le famiglie kazake che, dopo essersi raccolte in preghiera davanti alla tomba di Yasawi e aver bevuto l’acqua benedetta ad Arystan Bab, passeggiano la sera lungo i canali artificiali, racconta molto della società centrasiatica contemporanea. Questa messa in scena scintillante della Via della Seta non viene percepita come una falsificazione, ma come la prova tangibile che il proprio passato nomade può abitare anche la modernità.

Il Museo “Uly Dala Eli”: l’archeologia della Grande Steppa

All’interno della Nuova Turkistan si trova anche il centro museale Uly Dala Eli (Il Paese della Grande Steppa). Già l’involucro architettonico propone un dialogo molto più misurato con l’eredità timuride: una grande vela rivestita di piastrelle metalliche cangianti – che mutano dal blu cobalto al turchese a seconda dell’inclinazione del sole nella steppa – custodisce al suo interno volumi tronco-conici che richiamano contemporaneamente il profilo delle yurte in feltro e i kurgan, i tumuli funerari delle steppe eurasiatiche.

Attraverso reperti archeologici della cultura eneolitica di Botai (IV millennio a.C.), il museo racconta come proprio nelle steppe kazake sia avvenuta la prima domesticazione del cavallo, l’invenzione della staffa, del morso metallico e dell’arco composito, oltre allo sviluppo di un’architettura mobile perfetta come la yurta.

Una sezione centrale è dedicata alla raffinata oreficeria delle tribù scito-siberiane (i Saka) che dominavano l’Asia Centrale nell’Età del Ferro. Qui si ammira la ricostruzione filologica dell’Altyn Adam (l’Uomo d’Oro) rinvenuto nel kurgan di Issyk: un giovane principe o sacerdote saka del V-IV secolo a.C. sepolto con un’armatura cerimoniale composta da oltre quattromila placche d’oro cesellate secondo lo “stile animalista” della steppa (leopardi delle nevi, stambecchi alati, grifoni e cavalli solari), divenuto oggi il simbolo archeologico supremo dell’indipendenza kazaka.

Per chi vuole capire la struttura sociale del Kazakistan di oggi, le sale storiche spiegano la nascita del Khanato nel 1465 sotto i sultani Kerey e Zhanibek e la suddivisione del territorio nelle tre grandi confederazioni tribali e geografiche, le Jüz (tradotte storicamente come “Orde”).

Comprendere il sistema delle Jüz – che ancora oggi influenza sottilmente i legami familiari, la memoria genealogica (shezhire) e gli equilibri di potere politico nel Paese – permette di capire perché proprio Turkistan, situata al crocevia delle rotte di transumanza invernale tra il Syr Darya e i monti Karatau, fosse l’unico luogo in cui tutte le tribù potevano riconoscersi sotto un’unica autorità spirituale e politica.

Il Museo di Khoja Ahmed Yasawi

Realizzato nell’ambito della trasformazione di Turkistan in capoluogo regionale, l’edificio è stato progettato dallo studio di architettura turco Dome+Partners (guidato dagli architetti Murat Yılmaz ed Erdal Özdemir, gli stessi che hanno firmato il vicino complesso Karavan Saray). Si sviluppa su una superficie di circa 10.000 metri quadrati ed è suddiviso tra uno spazio pubblico semi-aperto e un centro culturale-espositivo.

La forma scultorea a tre grandi vele o gusci curvi bianchi rivestiti di pannelli geometrici e chiusi da vetrate a losanga (che per le linee fluide richiamano alla mente il Centro Heydar Aliyev di Zaha Hadid a Baku) nasce da un preciso concetto filosofico legato al sufismo. Secondo i progettisti, l’edificio stabilisce una triade spaziale e spirituale con gli altri due monumenti dell’area, unendo idealmente le tappe della via mistica: il culto e la devozione (il Mausoleo medievale di Yasawi), la Sharia, ovvero la legge religiosa (la Moschea sullo sfondo) e la Verità spirituale (Haqiqa, rappresentata dalla conoscenza custodita nel Museo).

L’allestimento interno, fortemente multimediale, è dedicato alla vita e al pensiero di Khoja Ahmed Yasawi, alle copie storiche del suo Dīwān-i Ḥikmat (Il Libro della Saggezza), ai manufatti d’epoca timuride e alla diffusione della confraternita Yasawiyya nel mondo turco.

La Moschea di Khoja Ahmed Yasawi

Iniziata nell’ottobre del 2009 e inaugurata ufficialmente nel 2015, questa grande moschea contemporanea, che si trova alle spalle del museo di Khoja Ahmed Yasawi, è stata interamente finanziata (con un investimento di oltre 10 milioni di dollari) dalla Fondazione Diyanet della Turchia come dono al Kazakistan e simbolo della fratellanza spirituale tra Ankara e l’Asia Centrale.

A differenza di molte moschee edificate dalla Diyanet nei Balcani o nel Caucaso – che ripropongono fedelmente il modello classico ottomano a cupole digradanti di Mimar Sinan – qui gli architetti hanno scelto un linguaggio ibrido selgiuchide e centroasiatico-timuride per dialogare con il paesaggio storico di Turkistan. L’edificio riprende infatti il classico pishtaq (il portale d’ingresso rettangolare incorniciato da maioliche geometriche bianche e azzurre) e una grande cupola centrale color turchese, la tonalità sacra del cielo (Tengri) nella tradizione dei popoli della steppa, affiancata da candidi minareti slanciati.

La moschea può ospitare fino a 3.000 fedeli contemporaneamente e si estende su un parco di 20.000 metri quadrati che comprende, secondo il modello tradizionale della külliye, anche una biblioteca, aule didattiche, sale conferenze e una mensa sociale (aşevi).

NEI DINTORNI DI TURKISTAN

Per cogliere fino in fondo la geografia storica di Turkistan bisogna lasciare il perimetro urbano e mettersi in strada verso sud, seguendo il bacino del Syr Darya. Chiamato Iassarte (Jaxartes) dai geografi greci – che lo individuarono come il limite estremo dell’ecumene conosciuta, dove nel 329 a.C. Alessandro Magno si fermò prima di scontrarsi con i cavalieri sciti – e ribattezzato Sayhun dai cronisti arabi medievali (che lo annoveravano tra i quattro fiumi del Paradiso), questo grande corso d’acqua ha alimentato per secoli una cintura di città-oasi fortificate strette tra le montagne di Karatau e le sabbie rosse del deserto del Kyzylkum.

È lungo questa striscia fertile che le carovane della Via della Seta trovavano acqua, mercati e caravanserragli prima di affrontare la steppa aperta. Muoversi on the road attorno a Turkistan significa compiere un viaggio a ritroso tra santuari sufi immersi nel silenzio rurale e città fantasma d’argilla e mattoni, cancellate dalle guerre medievali o dall’inaridimento dei canali d’irrigazione.

Come arrivare a Otrar

Il Mausoleo di Arystan Bab si trova a 60 km a sud di Turkestan e si raggiunge in circa un’ora di auto. Le rovine di Otrar (Farab) ai trovano a 3 km da Arystan Bab. Entrambi i siti si visitano quindi comodamente in un’unica mezza giornata partendo da Turkistan. Se poi avete più tempo rispetto a quello che ho avuto io, potete lasciare l’altra metà della giornata per spingervi sul versante opposto verso le mura d’argilla di Sauran.

La soluzione più flessibile è ingaggiare un driver privato per mezza giornata. Si può concordare una tariffa fissa comprensiva dei tempi di attesa (circa 15.000–25.000 tenge, pari a 30–50 euro totali a seconda del giro) tramite la propria struttura ricettiva. Si paga soltanto in contanti.

Il Mausoleo di Arystan Bab

Nella tradizione spirituale kazaka esiste un detto antico che ogni pellegrino conosce a memoria: “Arystan Babqa tüne, Qoja Axmetten tile” (“Trascorri la notte da Arystan Bab, poi chiedi la grazia a Khoja Ahmed”). Secondo il codice devozionale della steppa, infatti, recarsi direttamente al grande mausoleo di Turkistan senza aver prima reso omaggio al maestro spirituale di Yasawi significa compiere un pellegrinaggio incompleto. Per questo motivo la prima tappa imprescindibile fuori città conduce sessanta chilometri a sud, in mezzo a una pianura ventosa e solitaria nei pressi del villaggio di Kogam, dove sorge il Mausoleo di Arystan Bab.

L’architettura ibrida del Novecento e il tesoro delle colonne del Trecento

Osservando la lunga facciata in mattoni cotti color ocra che accoglie oggi i visitatori, ci si accorge subito di trovarsi davanti a un edificio dalla stratifica zione singolare. Dopo che il santuario timuride del XIV secolo venne distrutto da un terremoto nel Settecento, il complesso attuale fu ricostruito nel 1909 dal maestro muratore locale Kalmyrza Musapiruly. Il risultato è un affascinante ibrido stilistico tardo-imperiale: l’impianto tradizionale centroasiatico – con le due alte cupole coniche che sormontano la camera funeraria (gurkhana), la moschea e la loggia porticata (ayvan) – si fonde con dettagli decorativi d’influenza russa, archi a sesto acuto quasi neogotici, lesene classicheggianti e due minareti laterali dalle linee slanciate.

Ma il vero capolavoro d’arte medievale si cela nella penombra della moschea annessa. Qui, sopravvissute ai terremoti e ai rifacimenti dei secoli, si innalzano sei colonne lignee originali del XIV–XV secolo (ustun). Scolpite nel durissimo legno di karagach (l’olmo del Turkestan), presentano basi bulbose, fusti sfaccettati e capitelli interamente ricoperti da un’intricata cesellatura a motivi fitomorfi, arabeschi e intrecci geometrici che testimoniano la raffinatezza dell’intaglio ligneo di epoca timuride.

L’atmosfera del pellegrinaggio vivo

Ciò che rende Arystan Bab un’esperienza profondamente diversa dalla visita ai grandi monumenti dell’Uzbekistan è la totale assenza di musealizzazione turistica. Qui non ci sono bancarelle di ceramiche dipinte o tessuti stesi lungo i portici: il santuario appartiene interamente ai fedeli.

All’interno della gurkhana, sotto la luce fioca che filtra dalle grate, un immenso sarcofago imbiancato a calce custodisce la tomba di Arystan Bab accanto ai cenotafi più piccoli dei suoi tre discepoli (Khermet-Azira, Karga-Baba e Lashyn-Baba).

Le famiglie kazake entrano scalze e in silenzio, si siedono sui tappeti attorno al mullah e ascoltano il canto ipnotico delle sure coraniche. All’uscita dal recinto sacro, i pellegrini si fermano invariabilmente attorno all’antico pozzo di Arystan Bab: l’acqua che viene attinta dal sottosuolo desertico è fortemente salmastra, densa di sali minerali e dal sapore quasi metallico, ma nella devozione locale è considerata miracolosa e viene bevuta sul posto o raccolta in taniche per essere riportata nei villaggi più lontani della steppa.

Le rovine di Otrar (Farab)

Bastano appena tre chilometri di strada asfaltata da Arystan Bab per vedere profilarsi sulla pianura la sagoma piatta e imponente di Otrar (chiamata Otyrar-Tobe in kazako e Farab nelle fonti arabe e persiane). A un primo sguardo sembra una collina naturale risparmiata dall’erosione; in realtà quel rilievo alto 18 metri e vasto oltre 20 ettari è un tobe, una montagna artificiale formata dalla stratificazione millenaria di città costruite, distrutte e riedificate l’una sopra le macerie dell’altra tra il I secolo a.C. e il XVII secolo d.C.

Cosa vedere oggi camminando sulla collina archeologica (Tobe)

Dopo il lento declino iniziato nel XVII secolo — causato dallo spostamento delle rotte commerciali marittime, dalle incursioni degli Zungari e dal progressivo insabbiamento dei canali d’irrigazione — Otrar fu inghiottita dalla steppa fino all’avvio delle grandi campagne di scavo sovietiche e kazake iniziate negli anni Sessanta.

Oggi il sito è protetto da passerelle sopraelevate che permettono di leggere con chiarezza l’urbanistica della città medievale

Si accede al sito attraversando il profondo fossato difensivo e varcando il portale monumentale ricostruito con le due torri angolari che proteggevano l’accesso alla città alta.

Salendo sull’altopiano dell’Ark, ci si muove lungo un labirinto geometrico di vicoli stretti su cui si affacciano le fondamenta delle abitazioni del XIII–XVI secolo. All’interno dei perimetri domestici sono ancora perfettamente riconoscibili i tandyr in terracotta per cuocere il pane, i tashnau (gli scarichi domestici verticali rivestiti in ceramica per le acque reflue) e i condotti di riscaldamento (kan) che correvano lungo le banchine su cui dormivano le famiglie.

Sul versante sud-occidentale della cittadella spiccano i basamenti in mattoni cotti e i plinti delle colonne della grande moschea del Venerdì ricostruita alla fine del XIV secolo per volere di Tamerlano, di cui restano le tracce del mihrab e delle arcate monumentali.

ai piedi della collina, nel settore del rabad (il sobborgo commerciale esterno alle mura principali), si visitano le fornaci circolari dove veniva prodotta la celebre ceramica invetriata di Otrar e i resti di due raffinati bagni pubblici dell’XI–XII secolo. Dotati di sale calde e tiepide a pianta cruciforme, cisterne intonacate e un ingegnoso sistema di ipocausto sotterraneo, questi hammam raccontano il livello di civiltà urbana raggiunto da Farab alla vigilia della tempesta mongola.

Il Mausoleo di Gauhar Ana, la guaritrice e l’acqua sacra

Prima di rientrare a Turkistan lungo l’autostrada per Shauildir, merita una deviazione in una piccola oasi silenziosa immersa tra filari di alberi dai tronchi imbiancati a calce. Qui sorge il Mausoleo di Gauhar Ana, eretto in onore della figlia del grande poeta e mistico Khoja Ahmed Yasawi.

Sebbene le fonti storiche non abbiano tramandato le date esatte di nascita e di morte di Gauhar Ana, la memoria orale della steppa la venera come una figura dotata del dono della guarigione, capace in vita di curare e soccorrere innumerevoli malati. Ancora oggi il santuario è una meta di pellegrinaggio intima, frequentata soprattutto da donne e famiglie kazake che vengono a chiedere salute, protezione e grazia.

Dalla distruzione novecentesca alla ricostruzione in mattoni

In origine sulla tomba sorgeva un mausoleo in mattoni cotti simile per impianto architettonico, seppur di dimensioni più raccolte, a quello timuride di Rabia Sultan Begim, andato purtroppo distrutto all’inizio del XX secolo. Per lungo tempo il sito sacro è rimasto ridotto a un recinto a cielo aperto di quattro mura privo di copertura, affiancato da una piccola struttura di tre stanze destinata al riposo dei pellegrini.

Inserito dal 1989 nel registro dei monumenti protetti dalla Riserva-Museo di Azret Sultan e indagato dagli archeologi nel 2011, l’edificio attuale è stato riedificato tra il 2014 e il 2015 su iniziativa della Riserva e dell’istituto statale Kazrestavratsiya. Al termine di un vialetto lastricato in pietra e fiancheggiato da fioriere scolpite nei tronchi e dipinte di turchese acceso, il nuovo mausoleo si presenta con forme sobrie ed eleganti in mattoni color ocra, un portale ad arco acuto (iwan) e una cupola emisferica singola. Ai piedi della scalinata d’accesso, una stele in granito nero rende omaggio ai custodi (shyraqshy) del Novecento – tra cui Tuyak Tursynkozhaev (1893–1937), vittima degli anni delle purghe staliniane, Sheikh Kozha Nazhimuly (1899–1989) e Aitmambet Aripov (1926–1993) – che hanno protetto e curato il sepolcro trasmettendolo alle nuove generazioni.

Il rituale del pozzo terapeutico

Superato il mausoleo e percorso un sentiero ombreggiato da una fitta galleria di gelsi e pioppi, si raggiunge il cuore vivo del santuario: il pozzo di Gauhar Ana, la cui acqua sotterranea è considerata terapeutica nella tradizione popolare esattamente come le cure prestate in vita dalla figlia di Yasawi.

Qui non c’è alcuna infrastruttura turistica, ma una scena di devozione rurale e comunitaria: attorno a una vecchia pompa manuale a leva in ghisa arrugginita e a una vasca in cemento dipinta d’azzurro, gli uomini col tradizionale copricapo ricamato (taqiya) azionano la leva a braccia, mentre le donne col capo avvolto nei foulard attingono l’acqua fresca con mestoli di metallo, bevono direttamente da tazze di plastica blu e riempiono secchi di zinco da riportare a casa come benedizione.

Ma il viaggio a Turkestan e in Kazakistan non finisce qui!

Nei prossimi articoli vi parlerò del bellissimo mercato di Turkestan oltre a raccontarvi tutto di Almaty, l’antica capitale del Kazakistan!

Nel frattempo, potete leggere gli articoli già pubblicati sul blog con tutte le tappe del mio itinerario in Kazakistan, come muoversi in treno e dove dormire. Oltre all’articolo su cosa vedere ad Astana, la strepitosa capitale di questo Paese ancora tutto da scoprire.